Сады готовятся к зиме
Осенние работы в саду требуют не меньшего внимания и сил, чем в другое время года. Время летит быстро, холода наступают неотвратимо, а нужно еще столько всего успеть…
Порядок работ
Рассмотрим основные садовые работы осенью. Первое – это сбор и переработка урожая. Второе – размножение летнецветущих многолетников и кустарников делением и отводками. Третье – укрытие листовых огородных культур пленкой для защиты от первых заморозков и продления сбора урожая. Четвертое – сбор опавших листьев и закладка листового перегноя. Пятое – посадка весеннецветущих луковичных (тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты). Шестое – уход за газоном, аэрация, восстановление поверхности и границ, осенняя подкормка. Закладка нового газона. Седьмое – посадка и пересадка плодовых, ягодных и декоративных культур. И, наконец, последнее – санитарная обрезка деревьев и кустарников (сухих и поломанных ветвей и сучьев), лечение дупел.
Если вы решили заложить свой сад или обновить насаждения в нем, то осень в наших краях хорошая для этого пора: еще достаточно времени, чтобы саженцы прижились и освоились на новом месте. Но надо успеть провести посадку до наступления заморозков, так как есть риск подмерзания неокрепших корней поздней осенью. Саженцы быстро укоренятся, если вы обеспечите им комфортные условия. Перед посадкой обязательно их рассмотрите. Засохшие, загнившие, обломанные корни подрежьте до здорового места, которое на поперечном срезе должно иметь белый цвет. Плоскость среза должна быть минимальной и ровной, тогда на корнях быстрее образуется каллюс (раневая ткань), из которого развиваются новые корни. Для того чтобы корневая система быстрее восстановилась после пересадки, можно использовать различные стимуляторы корнеобразования.
Готовим саженцы
Если саженцы были слегка подсушены (кора штамба и ветвей немного сморщена), опустите саженец целиком в воду на 1-2 суток. За это время кора должна восстановить свой первоначальный вид, стать гладкой и блестящей. В противном случае саженец не пригоден для посадки.
Посадочные ямы желательно подготовить заранее – за 7-10 дней, чтобы земля слегка осела и уплотнилась. Ямы заправляют плодородной почвой или органическими (1-2 ведра), минеральными удобрениями, которые обязательно перемешивают с почвой, чтобы не было ожога корней при контакте с ними. Саженец устанавливают корнями поверх образовавшегося в яме холмика плодородной почвы и аккуратно набрасывают землю. После этого землю слегка уплотняют, наступая носком ноги к штамбу. При посадке ни в коем случае не заглубляйте корневую шейку. Не путайте ее с местом прививки, которое может находиться на 10-15 см выше. Корневая шейка – это место отхождения от ствола первого корня. Нередко при посадке корневую шейку сильно заглубляют в почву. В этом случае деревья, как правило, отстают в росте, медленно развиваются, слабо плодоносят. Но в посадочную яму саженец устанавливают сначала на несколько сантиметров глубже корневой шейки с таким расчетом, чтобы после полива и заполнения пустот между корнями земля слегка осела до нужного уровня. После посадки не забывайте поливать растения до наступления заморозков.
В питомнике Игоря Стаховского
Время внесения удобрений
Осень – основное время для внесения удобрений полной дозой. Под перекопку вносят органические (торф, компост, перегной, навоз), а также фосфорные и калийные минеральные удобрения. Но органикой не злоупотребляйте. Высокие дозы органического вещества опасны в плане затяжного осеннего роста у молодых деревьев.
Фосфорно-калийные удобрения при внесении во второй половине периода вегетации способствуют повышению морозоустойчивости. А вот применение азота в садах в конце лета – начале осени отрицательно сказывается на зимостойкости.
Дозы органических и минеральных удобрений рассчитывают исходя из их количества, внесенного ранее. Но лучше всего ориентироваться на наличие в почве питательных веществ. В качестве калийных и фосфорных удобрений вносят монофосфат калия, хлористый калий, сульфат калия, суперфосфат, калифос-N. Можно также внести и древесную золу, но не более 200-250 г на квадратный метр. Зола сильно подщелачивает почву. Очень хорошо использовать для основного внесения готовые органоминеральные удобрения Осеннее или Кемира Осень, в которых в сбалансированном виде есть все необходимые для нормального состояния растений вещества.
Мульча против волгоградских морозов
Важное осеннее мероприятие – мульчирование посадок качественным грунтом или садовым компостом. За лето корни растений по разным причинам могли оголиться, а это опасно, ведь впереди холода. Мульчирование не только питает растение, но и предохраняет корни от ветра и холода, способствует сохранению в почве тепла и влаги. Провести его нужно до наступления сильных холодов, когда почва еще не промерзла и насыщена влагой. Хорошо отзываются на такое мероприятие малина, ежевика, земляника. Растения, которые болезненно воспринимают причуды нашей зимы, следует дополнительно замульчировать (поверх «основной» мульчи) корой, стружками, сухими листьями. Правда, сделать это можно чуть позже.
Если у вас в саду растут редкие, дорогие и неморозостойкие растения (рододендроны, гибискусы, юкки), то одного мульчирования бывает мало. Для зашиты таких экземпляров от зимних морозов имеется тоже много средств. Укрывать их можно черным нетканым материалом, но еще лучше – кокосовыми матами и дисками. Этот материал хорошо держит тепло, да и срок его службы около 10 лет.
К сожалению, не только мороз бывает причиной повреждения или гибели кустарников и плодовых деревьев. Их корой любят лакомиться в долгие снежные зимы и ранней весной грызуны. Большой вред садам наносят мыши. Зимой они легко передвигаются прямо под снегом и обгладывают, нередко в круговую, кору штамбов на высоте до 30 см. Для защиты от мелких грызунов обвяжите штамбы ветвями ели (или можжевельника) хвоей вниз. Можно приспособить и другие средства – пластиковые сетки с мелкой ячейкой, ленты из нетканого материала. В любом случае укрытие внизу присыпьте землей. И обязательно уберите с участка все, что может стать зимней квартирой для грызунов: кучи соломы, веток и листьев.
Приступим к побелке
К наступлению морозов на штамбах и скелетных ветвях обязательно залечивают раны. Острым ножом их зачищают до здоровой древесины, дезинфицируют однопроцентным медным купоросом (10 г на 1 л воды) и замазывают. Для приготовления простейшей лечебной замазки можно использовать садовый вар с добавлением гетероауксина.
Не следует откладывать до весны побелку штамбов и основания скелетных ветвей известью, сделать это необходимо осенью. Дело в том, что осенняя побелка охраняет кору от зимних перепадов температуры, от повреждения деревьев солнечными ожогами. Для деревьев хорошо использовать свежегашеную известь (2-3 кг на 10 л воды), прибавляя к ней для лучшего прилипания снятое молоко (2 л на 10 л смеси) или клейстер из муки (100 г на 10 л смеси). А лучше всего здесь будет специальная готовая садовая краска, она не смывается осенними дождями. Сделать это требуется, пока температура воздуха стоит выше 6°С. Побелка мелом малоэффективна, поскольку за осенне-зимний период его смоет осадками. Осенняя побелка взрослых деревьев служит, кроме того, одновременно дезинфицирующим средством и мерой борьбы с поселяющимися на штамбах и основаниях толстых ветвей мхами и лишайниками. Можно не прибегать к побелке штамбов, а обвязывать их осенью специальными бинтами для деревьев, которые спасают их от ожогов и низкой температуры. К тому же молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но в некоторой степени даже вредно. После такой побелки деревья хуже растут, у них медленнее утолщается штамб, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Наиболее опасны известковые растворы с добавлением столярного клея или казеина.
Хорошие результаты в борьбе с паршой и другими болезнями в послеуборочный период дает опрыскивание листьев пятипроцентным раствором мочевины (500 г на 10 л воды). Это ускорит опадение листьев, они быстрее разлагаются, a вместе с листвой пропадают гифы гриба, которые вызывают паршу. Но на этом не останавливайтесь. Чтобы результат был весомей – опрыскивайте и почву под деревом, но уже 7-процентным раствором. B первую очередь такую обработку проводят под молодыми и только что посаженными деревьями, a также в междурядьях земляники. Если деревья были поражены ржавчиной, то для их обеззараживания нужно использовать 3-5-процентный раствор железного купороса, которым обрабатывают деревья и приствольные круги во время листопада.
Окапываемся!
Большое значение для сада имеет осеннее перекапывание приствольных кругов и прикустовых полос. С одной стороны, вы заделываете в почву сорняки и опавшие листья, которые могут быть заражены болезнями, a с другой – выворачиваете на поверхность вредителей, которые устроились зимовать в верхних слоях почвы: жуков, личинок. Их с готовностью поедают птицы. Эта работа имеет свои тонкости. Лопату нельзя сильно углублять в землю, чтобы не повредить корни деревьев. Около штамба копайте не глубже 10-12 см, a дальше можно обрабатывать и глубже: возле семечковых деревьев – на 20 см, косточковых – на 16-18 см.
При правильном уходе в Волгоградской области может расти даже инжир
Не следует осенью перекапывать междурядья земляники, особенно близко к растениям, это может повредить корни, а также оголить их. Очень эффективный прием – утепление корней земляники торфяной крошкой, компостом, особенно для сортов с компактными кустиками. Следует иметь в виду, что сорта позднего срока созревания, особенно ремонтантные, практически всегда имеют пониженную зимостойкость. Их обязательно надо будет утеплить. Можно укрыть на зиму слабозимостойкие сорта небольшим слоем опавших листьев или соломой. Но не стоит насыпать слишком толстый слой, это может спровоцировать выпревание кустов земляники.
После листопада очистите стволы деревьев и скелетные ветви от отмершей коры. Вместе с корой соскоблите на предварительно разостланную подстилку коконы гусениц, кладки яиц различных вредителей, затем подстилку сожгите. Так же поступают с яйцами кольчатого шелкопряда, которые колечками прочно прикреплены к однолетним побегам.
ТАТЬЯНА ОРЛОВА,
доцент кафедры садоводства
и защиты растений
Волгоградского аграрного
университета